1. Кирпичная Мини Печь Для Бани
2. Мини Печи Отзывы
3. Кирпичная Мини-печь Финский Вариант

Кирпичные печи для дома на дровах Несмотря на появление различных современных видов отопления, кирпичные печи остаются востребованными и в наши дни. Это подвигает и инженеров, и народных умельцев не прекращать работ над новыми конструкциями, благодаря чему и появляются все более совершенные, функциональные и теплоемкие отопительные сооружения.

Моделей кирпичных печей – достаточно много, и выбрать из них нужную не составит труда. Но при этом необходимо учитывать несколько важных условий, которые обязательны для эффективной и безопасной работы этой домашней помощницы – настоящей печки. Разнообразие конструкций печей.

Содержание статьи. Кирпичные печи по своей функциональности можно разделить на три основных категории: на варочные, отопительно-варочные и отопительные конструкции. Существуют и многофункциональные варианты, включающие камин, водогрейную емкость и даже водяной контур – для отопления площади, большей по размеру, чем способно обогреть только само сооружение. Поэтому, если принимается решение установить в доме кирпичную печь, в первую очередь нужно определиться с выбором модели. Такая печь в большей степени предназначена лишь для кухонных надобностей.

Описание этой печи здесь: Мой каталог печей. Мини печь кирпичная для дачи Мини печь кирпичная для дачи делается полностью своими. Скачать порядовку мини печи http://mastersofcity.ru/publ/otopitelnye_pechi/mini_pech_dlja_podsobnogo_pomeshhenija/6-1-0-71. Многие хозяева домов нередко встают над вопросом, как сложить печь своими руками из кирпича.

Варочный вариант печи обычно выбирается для установки в дачных условиях, в том случае, если владельцы проживают там только в летний сезон. Иногда такая печь устанавливается и в частном доме дополнительно к газовому или электрическому отоплению – в целях экономии более дорогого по сравнению с дровами топлива. Варочная печь обычно оснащается варочной панелью, духовым шкафом, а иногда и водогрейным резервуаром. Она обычно имеет достаточно компактные размеры, но все-таки способна обогреть помещение, в котором установлена. Нужно отметить, что такой вариант не будет лишним ни в одном доме, тем более что сама эта постройка не займет много места. Отопительно-варочная печь — это целый многофункциональный комплекс.

Отопительно-варочная печь — это комплекс, который может включать в себя несколько, необходимых для повседневного использования функций – сюда относятся варочная плита, духовой шкаф, бак для нагрева воды, ниши для сушки растительных продуктов, лежанка, камин, а иногда и водяной контур. Сертификат качества украина образец. Подобная конструкция выручит в любых ситуациях, поэтому ее чаще всего устанавливают в тех случаях, когда другого отопления в доме нет. Однако, зачастую от таких печей не спешат отказаться и при наличии в доме газового котла отопления.

А такая печь предназначена только для нужд отопления, но позволяет при этом наслаждаться огнем в камине. Отопительная печь предназначается только для отопления дома или банных помещений. В конструкции отсутствует варочная панель и духовой шкаф, но может быть встроен водогрейный резервуар и присутствовать функция камина. Такая печь способна обогреть две или даже три небольших комнаты, при правильном ее встраивании в стены между помещений. Кроме функционального предназначения, необходимо определиться с формой и размером печи. Этот критерий будет зависеть от планировки дома и площади, которая может быть выделена под ее установку. Также нужно учесть теплоемкость конструкции, то есть показатель, от которого зависит, какую площадь способна отопить выбранная печка.

Разнообразие печей по форме Так, большие по размеру печи, имеющие толстые стены, способны распространить тепло на большую площадь, но продолжительность их топки для достижения обогрева составляет около 1,5÷2 часов. Компактные же, малогабаритные печи нагреваются и отдают тепло гораздо быстрее, примерно, в течение 35÷40 минут. Причем для того чтобы их натопить требуется меньшее количество топлива, а значит, они более экономны. Поэтому, выбирая модель, нужно обязательно узнать ее мощностные характеристики и то, на какую площадь они рассчитаны.

Выбор места для установки кирпичной печи Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят. Очень важно правильно определиться с местом возведения кирпичной печи Не рекомендовано устанавливать печь около внешней стены дома, так как она будет намного быстрее выстывать, и, по сути, бесполезно «обогревать улицу».

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:. Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте. Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок. Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции. Основные материалы и комплектующие для кладки кирпичной печи Помимо кирпича и кладочного раствора, для возведения печи потребуются и другие материалы и элементы. Их номенклатура, количество и размеры будут зависеть от выбранной модели отопительного сооружения. Чугунные комплектующие для кирпичных печей Итак, для кирпичной печи могут потребоваться следующие чугунные комплектующие: 1 – дверца зольника (поддувала); 2 – топочная дверца; 3 – дверцы для установки на очистные каналы; 4 – задвижка дымоходного канала; 5 – конфорочные кольца, устанавливаемые на отверстия варочной плиты; 6 – варочная плита; 7 – колосниковая решетка.

Кроме чугунных, нужно будет подготовить некоторые стальные детали или сборки, которые входят в конструкцию печи. Ээто может быть:. Духовой шкаф. Водогрейный бак. Металлические полосы разной длины и ширины. Металлический уголок, чаще всего имеющий размеры 50×50 мм. Отожжённая стальная проволока диаметром 2÷3 мм.

Стальной лист для настила перед топкой. Кровельное железо — иногда требуется для перекрытия варочной камеры. Для самой кладки потребуются материалы, которые подбираются в соответствии со схемой кладки и списком (таблицей), обычно приложенным к ней:. Красный кирпич. Кирпич шамотный. Компоненты для глиняного раствора — песок и глина, или же готовая жаростойкая смесь, продающаяся в специализированных магазинах.

Материалы для фундамента — они могут быть разными: это щебень, битый кирпич, песок и цемент, бутовый камень, доски для опалубки, рубероид для гидроизоляции. Асбестовый лист и шнур.

Разметка и обустройство фундамента Работу по кладке печи невозможно начать, если под это сооружение не создан надежный фундамент, так как конструкция получится весьма массивной. Вначале идет разметка места, где будет устанавливаться основа под печь — фундамент. При этом нужно учитывать, что дымоходная труба при проходе через чердачное перекрытие должна проходить на расстоянии не менее, чем 120÷150 мм от деревянных балок. Чтобы точно определить место, где будут выпилены доски полов под устройство фундамента, применяется отвес, который закрепляется на потолке, на нужном расстоянии от балки перекрытия. После того, как отвес остановится, на полу делается отметка, одного из углов печи.

Так же, точками, отмечаются остальные угловые ее части, а затем полученный план выверяется строительным уровнем и уголком. Далее, следует вычертить на полу форму будущего фундамента (как уже говорилось, он должен быть шире печного основания минимум на 100 – 150 мм в каждую сторону). По полученной разметке будет производиться выпиливание досок пола – так, чтобы дойти до грунта. Здесь нужно сразу отметить, что фундамент печи и дома не должен быть общим.

Мало того, они и не должны быть связаны. Усадка оснований печи и самого дома разные, и может получиться, что при связанном фундаменте одна постройка будет тянуть за собой другую. Далее, выпиливаются и демонтируются доски полов, и в обнажившемся грунте роется котлован глубиной не менее 500 мм от поверхности земли. Фундамент может быть обустроен из бутового камня или кирпича. Если основа будет обустраиваться из бутового камня, то установка опалубки в котловане не требуется. Достаточно укладывать очищенный от грязи камень слоями, каждый из которых заливается бетонным раствором.

Очень важно проследить за тем, чтобы между камнями кладки не оставалось незалитых пустот. Заполнение и разравнивание бутового фундамента для печи. Кладка над грунтом продолжается в опалубке, выполненной в виде ящика, доски которого должны быть плотно подогнаны друг к другу. Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках. Фундамент должен быть ниже уровня чистого пола на 140 мм. Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ. Карта сайта + все метки.

Далее, на ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции. Настил листов рубероида на возведенный печной фундамент Вполне возможен и вариант со сплошной заливкой фундаментной плиты в опалубке, с установкой стальной армирующей конструкции.

Правда, расход бетонного раствора в таком случае будет намного выше. Подготовка кирпича к кладочным работам Как известно, основным материалом для кладки печи является красный кирпич нормального обжига. Ну а выкладывание стенок и дна топки осуществляется из огнеупорного шамотного материала. Можно, конечно же, для топочной камеры использовать и отборный красный кирпич, но нужно учесть, что срок его службы намного ниже огнеупорного. В первую очередь приобретенный кирпич нужно тщательно перебрать и отбраковать тот, который имеет существенные трещины и сколы. Если для кладки будет использоваться кирпич, бывший в употреблении, то его нужно очистить от сажи и старого раствора.

Кладочный красный кирпич перед началом работ необходимо замочить в воде Подготовленный красный кирпич замачивается в воде, как минимум на 12÷14 часов. Шамотный же нужно перед использованием только ополоснуть водой для того, чтобы удалить пыль. К процессу подготовки относят и раскалывание кирпича на части, так как при кладке печи бывают нужны не только целые кирпичи, но и половинки, ¾ — трехчетвертка, ¼ -четвертинки и даже иногда и более мелкие фрагменты. Чтобы было легче определять части кирпича по размеру, на рукоятке молотка-кирочки отмеряются и делаются насечки, соответствующие размеру половинки, ¼ или ¾ его части.

Чтобы получить необходимые для кладки фрагментарные детали, кирпич раскалывают или стесывают. Стесывание производится в том случае, если необходимо иметь кирпич, срезанный под углом. Стесывание кирпича под нужным углом Для тески берутся кирпичи, не имеющие трещин. Чтобы сделать все правильно, кирпич нужно взять левой рукой и, удерживая его на весу, на его ребрах киркой делается разметка участка, который нужно стесать. Разметка наносится под углом, вдоль отмеченной линии. Затем ударами по боковым сторонам кирпича скалываются углы.

Стесанные поверхности получатся шероховатыми, и чтобы довести их до ровного гладкого состояния, их притирают кирпичом. Чтобы расколоть кирпич на ровные части (этот процесс печниками называется приколкой), нужно взять качественный кирпич без трещин. Процесс приколки тоже проводится на весу. Приемы раскалывания кирпича — 2 Если же от цельного кирпича нужно отделить меньшую, чем половина, часть, то бороздка делается в месте будущего раскола со всех сторон кирпича. Раскалывается он в этом случае, сильным ударом в борозду с одной из ложковых сторон. При необходимости, точно так же можно отколоть и угловую часть.

Если нужно расколоть кирпич не поперек, а вдоль, то разметка проводится по боковой, узкой его стороне, а бороздка по разметке делается глубже, так как вдоль он раскалывается намного труднее и может раскрошиться. При необходимости скруглить углы кирпича, потребуется специальный инструмент — это может быть станок или же шлифмашинка с кругом по камню. Приготовление кладочного раствора Очень важным этапом работ можно назвать приготовление глиняного раствора, который используется при кладке основного массива печи. Необходимо знать и то, что для возведения дымоходной трубы или обустройства фундамента раствор из глины не подходит. Для этой цели чаще применяют бетонные смеси или же в глиняный раствор добавляют несколько частей цемента. Прочность и долголетие печи напрямую зависят от качества кладочного раствора Кладочный печной шов не должен превышать 8 мм по толщине, иначе на нем появятся трещины, а через них внутрь конструкции может проникать кислород, что снизит эффективность работы печи. Кроме этого, во время топки в комнату может просачиваться угарный газ, что крайне опасно для здоровья и даже жизни человека.

Поэтому раствор нужно готовить из качественной глины и просеянного мелкого песка с фракцией песчинок не более 1 мм. Раствор должен быть однородным, без комков и посторонних вкраплений.

Растворы из глины подразделяются на тощие, нормальные и жирные. Это их качество напрямую зависит от правильно выбранной глины. Необходимые пропорции компонентов раствора определяются опытным путем. Тощие растворы не пластичны, непрочны и сильно крошатся. Нормальные смеси имеют правильные пропорции и состоят из средней жирности глины и просеянного песка. Они в меру пластичны, практически не растрескиваются после полного просыхания, не дают сильной усадки и не меняют своего объема.

Поэтому они и будут самым подходящим вариантом для печной кладки. Жирные растворы пластичны, но имеют свойство растрескиваться при высыхании. Но этот состав смеси можно исправить, «затощив» его добавлением песка. Правильная густота глиняного раствора не менее важна, чем пластичность. Поэтому по консистенции кладочная смесь должна напоминать средней густоты тесто, а при сжатии ее между двумя намоченными кирпичами — легко выдавливаться под их тяжестью. Консистенция должна быть такой, чтобы при кладке излишки раствора смогли выступить на швах между кирпичами Перед замешиванием раствора нужно обязательно проверить качество глины.

Процесс проверки готового раствора можно провести тремя способами, но сначала его нужно изготовить используя метод подбора ингредиентов — глины и песка по пропорциям. Обычно готовится несколько вариантов раствора в небольших количествах. В каждом из растворов предусматриваются разные пропорции:. Чистая глина без добавления песка. Глина 90%, песок 10%. Глина 75%, песок 25%. Глина 25%, песок 75%.

Растворы хорошо перемешиваются с добавлением воды до консистенции густого теста, не прилипающего к рукам. Далее можно переходить к его испытаниям. Из каждого варианта раствора изготавливают шарики диаметром 35÷40 мм и пластины толщиной 15÷25 мм. Все эти изделия оставляют сохнуть при комнатной температуре на 7÷9 дней. По истечении этого времени нужно провести проверку.

Те изделия, которые дали меньше трещин, а шарики, брошенные с высоты 1000 мм на пол, не распались, имеют нужные пропорции для печной кладки. Можно раствор, скатанный в шарики, сжать между двумя деревянными пластинами до толщины 7 мм и оставить сохнуть при комнатной температуре.

Выбирается тот раствор, который даст меньше трещин. Другим вариантом испытаний, не требующим длительного ожидания, является проверка на разрыв. Для этого из растворов с разными пропорциями изготавливаются жгутики толщиной 10÷15 мм и длиной в 120÷170 мм. Затем жгутики пытаются растянуть. Подойдет та смесь, жгут из которой разорвется, растянувшись в месте разрыва до толщины 2÷3 мм.

Третьим вариантом может быть скатывание готовых растворов в жгут и сворачивание его вокруг круглой деревянной палочки диаметром в 40÷50 мм. Тот раствор, из которого сделан жгут, который дал меньше трещин при высыхании и остался при этом целым, отлично подойдет для кладочных работ. Выбрав оптимальный раствор по пропорциям, его необходимо правильно замесить. Глина замачивается на одни — двое суток, а затем во влажном состоянии протирается через сито, изготовленное из металлической сетки с ячейками в 3÷3,5 мм. Песок просеивается. Далее, отмеряется нужное количество глины и песка, согласно, выявленным экспериментальным путем пропорциям, а затем тщательно перемешивается до однородного состояния. Правильно изготовленный раствор не теряет своих адгезионных качеств неограниченное время.

Если произошло его высыхание, стоит только добавить в него жидкости и снова хорошо перемешать. Для кладки шамотных кирпичей готовится специальный раствор, состоящий из чистой глины и шамотного песка в пропорциях 1:1. Общие рекомендации по проведению кладки кирпичной печи После того как фундамент наберет необходимую прочность, а кирпичи, раствор, металлические и чугунные детали будут подготовлены, можно переходить к разметке первого ряда и самой кладке. Разметка первого ряда.

Очень многое зависит от качественной кладки первого ряда На гидроизоляционный лист (рубероид), настеленный на фундамент с отступом от его края, насухо выкладываются по периметру кирпичи первого ряда. Сначала устанавливаются угловые кирпичи, затем промежуточные по периметру, между ними обязательно оставляется зазор в 5÷6 мм, которые при контрольной кладке будут заполнены раствором. Углы вымеряются по строительному уровню и уголку. Чтобы удостовериться, что ряд выложен ровно, с помощью рулетки промеряют его диагонали – они должны иметь одинаковую длину. Проверка диагоналей первого ряда печи Геометрия первого ряда чрезвычайно важна для всего печного сооружения, поэтому измерения нужно проводить с максимально возможной точностью.

Чтобы не сбиться, выполняя контрольную кладку, выложенный насухо ряд стоит обчертить мелом. Проверка горизонтальности ряда. Далее, ряд выкладывается на раствор. На первый, угловой кирпич наносится тонкий слой раствора, на второй — более толстый. Затем, на два уложенных кирпича устанавливается строительный уровень, которым надавливают на второй кирпич, тем самым добиваясь их совмещения в идеально горизонтальной плоскости. Таким же образом выкладываются 3 и 4 кирпичи и так далее по схеме. Если опыта в кладке маловато, то рекомендуется соорудить из брусьев своеобразную опалубку — так будет меньше вероятность допустить ошибку Далее, можно переходить к кладке остальных рядов.

Ее аккуратность будет зависеть от умения правильно нанести и распределить раствор, уложить кирпич и соблюсти размер зазора между кирпичами. На этом этапе с использованием мастерка или шпателя на первый выложенный ряд наносится раствор слоем в 9÷10 мм. Сверху него укладывается угловой кирпич. Затем на торцевую сторону второго кирпича наносится раствор и также разравнивается. Второй кирпич укладывается на подготовленное для него место, прижимается, а при необходимости пристукивается молотком.

Выступивший между рядов раствор подбирается мастерком. При этом желательно аккуратно очищать кирпичи сразу, чтобы раствор не успел схватиться. Приемы нанесения кладочного раствора на кирпичи Если нет уверенности в том, что швы получатся одинаковыми, можно воспользоваться пластиковыми или деревянными рейками-калибраторами, имеющими толщину, равную необходимой толщине шва. Такие калибровочные приспособления укладываются на готовый ряд, перед монтажом следующего. Подобных реек нужно подготовить столько, чтобы их хватило на три ряда. Выложив эти ряды, из самого нижнего шва рейки вытаскиваются и перекладываются на самый верхний – и так до самого верха возводимой конструкции.

Если на стены печи не будет наноситься отделочный материал, то швы аккуратно обрабатываются специальным инструментом, называемым «расшивка». Обработка швов «под расшивку» Очень важно учесть то, что следующий ряд печной кладки должен начинаться только после того, как будет полностью закончен предыдущий. Никаких «лесенок» не допускается. Горизонтальность каждого ряда обязательно контролируется строительным уровнем. Чтобы нагретый воздух, циркулируя по внутренним каналам, не встречал препятствий в виде выступившего раствора, и плавно скользил по стенкам от топочной камеры к дымоходной трубе, раствор с внутренних стенок тоже нужно удалить. Этот процесс может проводиться с помощью кисти из мочала, которой затирают несхватившийся раствор, при необходимости, увлажняя его водой.

Подобная затирка производится при завершении кладки каждых 4÷5 рядов или же при необходимости установки вертикального перекрытия, которое закроет полость печи. Если планируется внешняя отделка печи, то для этого используется штукатурный раствор, состоящий из глины, извести и песка в пропорциях 1:1:3. Для жаростойкости в этот состав добавляется 0,2÷0,3 части измельченного асбеста. Правда, существующие современные санитарные нормы не приветствуют использование асбеста в жилых помещениях. Устройство перекрытий.

Различных перекрытий в конструкции любой печи – достаточно много, и они все имеют свои особенности, в зависимости от участка их обустройства. Так, при перекрытии дверцы топливной камеры и внутренних проемов печи, желательно это производить без металлических деталей. Чугунные и стальные детали должны устанавливаться с тепловым зазором от кирпичной кладки Все металлические элементы печи, как известно, при нагревании расширяются, поэтому вокруг них должны быть образованы тепловые зазоры, которые создаются с помощью асбестового материала. В некоторых случаях используется асбестовый шнур, в других – из цельного листа этого материала вырезаются полосы нужной ширины и длины. Так, дверца топочной камеры и духовой шкаф обматывают шнуром из асбеста, а под варочную плиту укладываются полосы.

Укладка асбестовых полос перед установкой варочной чугунной плиты Закрепление металлических дверок в швах кладки происходит с помощью проволочных скруток. На задней стенке металлической рамы дверцы всегда располагаются специальные «ушки», в которые вставляется проволока, а затем ее концы скручиваются между собой.

Проволоку, закрепленную на нижних «ушках», вмуровывают в швы ряда, на котором устанавливается дверца, а верхние скрутки – между рядами, один из которых будет расположен на одном уровне с верхней частью рамы дверцы, а второй выше ее. Установка чугунных дверец с фиксацией проволоки между кирпичами кладки Перед закреплением в швах, дверца выставляется по строительному уровню или с помощью отвеса. Поддувальная и прочистная дверца не требует обмотки асбестовым шнуром, так как не нагреваются до очень высоких температур. Зазоры между ними и кирпичом можно заделать глиняным раствором. Если для перекрытия топочной дверцы должна использоваться металлическая полоса, то между ней и рамой нужно обязательно сделать прокладку из асбестовой полосы.

Кирпичная Мини Печь Для Бани

При установке задвижек необходимо следить, чтобы раствор не попадал в направляющие пазы Рама дымовой задвижки монтируется тоже на глиняный раствор, но работу эту нужно проводить аккуратно, чтобы раствор не попал в пазы рамы, по которым должна ходить задвижка. Просушка готовой печи По завершении работ по возведению печи, топить ее сразу на полную мощность ни в коем случае нельзя, иначе вся работа будет испорчена. Поэтому сначала необходимо провести ее просушку, которая проводится в следующем порядке:. В печи открываются все дверцы и задвижки, и в таком состоянии ее оставляют на срок от 7 до 10 дней, в зависимости от окружающей температуры воздуха. Излишняя влага из раствора и самих кирпичей в этом случае будет испаряться естественным путем. Принудительная просушка нежелательна, но ее приходится применять, если, скажем, температура на улице недостаточно высока для качественного просыхания раствора.

Для этого внутри топочной камеры размещают обычную электрическую лампочку на 200÷300 Вт и оставляют ее в горящем состоянии на весь срок просушки, который будет длиться от 6 до 10 суток. По истечении этого времени, печь начинают протапливать небольшим количеством щепок или бумагой, начиная с 0,5 кг топлива и ежедневно прибавляя к этому количеству по 0,2 кг. Этот процесс проводится на протяжении, примерно, 10 дней. Ну а после этого уже можно приступать к полноценной топке хорошо просохшей конструкции. Отопительно-варочная печь «шведка» с лежанкой Общие характеристики и необходимые материалы В этом подразделе публикации будет представлена порядовка кладки отопительно-варочной печи, оснащенной лежанкой.

Эта модель принципиального типа «шведка» разработана инженером Г. Конструкцию такой печи можно назвать одной из самых популярных, так как она отличается простой конфигурацией внутренних каналов, относительно небольшими размерами и своей высокой функциональностью. Кроме этого, «шведка», имеющая компактные размеры, имеет более высокий КПД, по сравнению с русской печью, занимающей достаточно большую площадь дома. Отопительно-варочная печь типа «шведка», с теплой лежанкой, разработки Г.

Резника «Шведка» этой конструкции удобна по всем ее параметрам. Так, если ее установить в простенок между двумя комнатами, например, кухней и спальней, то большая площадь нагреваемой стены будет согревать жилое помещение, а теплая лежанка вполне может служить спальным местом. Кухня же приобретет удобную варочную плиту и сушильные камеры, пригодные для разных нужд, например, для заготовки на зиму сушеных овощей, фруктов, а также целебных трав. Причем, сушка будет проходить в естественных условиях, при оптимальных для этой цели температурах. Размеры печи, учитывая ее функциональные качества, достаточно компактные, и составляют в основании 765×1145 мм (3×4,5 кирпича). Размеры лежанки – 635×1785 мм (2,5×7 кирпичей).

Общая высота конструкции без учета насадной трубы равна 1890 мм, поэтому подойдет для комнат с не очень высокими потолками. При этих параметрах теплоотдача от конструкции составляет 3500 Вт, и печь способна обогреть помещения общей площадью до 35 квадратных метров. В конструкции предусмотрены два рабочих режима — это «зимний», когда отапливаются все отделы печи, и «летний», позволяющий использовать только варочную плиту и камеру. Топливная камера имеет футеровку из шамотного кирпича, что повышает надежность и долговечность эксплуатации конструкции. Для кладки необходимы следующие материалы и металлические детали: Наименование материала и элементов Размер в мм или иные параметры Количество в штуках (кг) Закаленный красный кирпич М-200 866 шт. Шамотный огнестойкий кирпич Ш-8 139 шт.

Глина жирная 180 кг Песок очищенный 280 кг Варочная панель 310 х 650 1 шт. Колосниковая решетка 240 х 415 1 шт. Топочная дверца 210 х 250 1 шт. Прочистная дверца 70 х 130 5 шт. Поддувальная дверца 140 х 250 1 шт.

Дымовая задвижка 130 х 250 1 шт. Задвижка «летнего хода» 130 х 250 1 шт. Стальной уголок 50 х 50 х 5 х 735 1 шт. Стальная полоска 50 х 5 х 250 4 шт. 50 х 5 х 360 14 шт. 50 х 5 х 735 1 шт.

Стальной лист 360 х 375 1 шт. Предтопочный лист 500 х 700 1 шт. Кроме этого, необходимо запастись листом асбеста и шнуром, изготовленным из этого же материала – для создания тепловых зазоров между металлическими элементами и кирпичом. Также потребуется отожженная стальная проволока диаметром 2÷3 мм – для крепления чугунных и стальных деталей конструкции.

Процесс кладки печи-«шведки» с лежанкой Для начала – несколько иллюстраций, которые помогут лучше разобраться с тонкостями конструкции печи. Разрез передней части конструкции, на котором можно хорошо рассмотреть внутреннюю кладку топки и варочной панели. Можно переходить к практической кладке. В таблице подобно расписан каждый выкладываемый ряд, с указанием его нюансов: Иллюстрация со схемой-порядовкой Краткое описание выполняемой операции Первый ряд - 76 кирпичей. Первый ряд должен быть выведен идеально горизонтально, с соблюдением прямых внешних и внутреннего углов кладки. Второй ряд - 73 кирпича.

Ряд также сплошной, но меньше предыдущего по размерам на 50 мм по каждой из сторон. В местах, где будут установлены поддувальная и прочистная дверца, по краю кирпича делаются вырезы, глубиной 20 мм, по типу ниши.

Они нужны для удобства последующего монтажа чугунных элементов (показаны стрелкой). Далее, на этом же ряду производится установка дверок прочистки 130×70 мм и поддувальной 140×250 мм. Вместо прочистных дверок некоторые печники устанавливают половинки кирпичей, которые укладываются без раствора. Третий ряд состоит из 35 красных и 6½ шамотных кирпичей. Этот ряд тоже меньше предыдущего по периметру, но в этот раз при проведении работ, нужно ориентироваться на размеры, указанные в порядовке. На этом ряду формируется горизонтальный канал самой печи и лежанки, а также поддувальная (зольная) камера.

В центральной части печи образуется еще одна камера, которая использоваться не будет, она нужна для более длительного сохранения тепла. Кирпич с левой стороны поддувальной камеры сверху срезается наискосок (показан стрелкой). Четвертый ряд состоит из 35 красных и 5½ шамотных кирпичей. Кирпичи, устанавливаемые с левой стороны поддувальной камеры, срезаются наискосок (показано желтой стрелкой).

Зольная дверца сверху перекладывается двумя стальными полосками размером 50х5х360 мм (показаны зеленой стрелкой). Пятый ряд - 30 красных и 16½ шамотных кирпичей. В кирпичах над зольной камерой делаются вырезы (показаны стрелками) - посадочное место для колосниковой решетки размером 240×415 мм. Продолжение пятого ряда. Центральная камера поперек перекладывается четырьмя стальными полосками размером в 50×5×250 мм (показано желтой стрелкой). Чтобы увеличить теплоемкость печи, эту камеру можно заполнить песком, камнями, но можно оставить и пустотелой. Ставится на место колосниковая чугунная решетка (показано зеленой стрелкой).

Для этого ряда потребуется 32 ½ красных и 18 шамотных кирпичей. Горизонтальный канал станет базой для вертикального дымохода. Пространство под лежанкой разделяется на 7 частей. Вокруг колосниковой решетки формируются стенки топливной камеры печи. Седьмой ряд состоит из 36½ красных и 11 шамотных кирпичей.

Вертикальный дымоход уменьшается до 190×130 мм путем перекладывания его кирпичом. На этом же этапе устанавливается дверца топочной камеры 210×250 мм (показана стрелкой).

Выкладывается в соответствии со схемой из 38 красных и 12 шамотных кирпичей. Девятый ряд состоит из 35½ красных и 12½ шамотных кирпичей.

На этом ряду между топливной камерой и пространством под лежанкой формируется канал, который соединяется с дымоходными проходами лежанки. Кирпич, который будет установлен между топочной камерой и вертикальным дымоотводом, срезается с двух сторон в верхней части под углом (показано стрелкой). Таким образом, начинает формироваться проход между топкой и остальными дымоходными каналами печи.

Здесь нужно учесть, что верхняя часть топочной дверцы и верх срезанного с двух сторон кирпича, должны находиться на одном уровне. При условии установки дверцы выше на один ряд, продукты горения имели бы возможность свободного выхода в помещение, при открытии дверцы топящейся печи. Десятый ряд выкладывается из 36 красных и 8 шамотных кирпичей. На этом этапе работ топочная камера соединяется с вертикальным каналом. Красный и шамотный кирпичи, расположенные с двух сторон над дверцей топки, срезаются сверху наискосок сверху (показано желтой стрелкой), так как между ними по принципу замка будет уложен кирпич, срезанный снизу с двух сторон тоже под углом. Далее, образовавшийся горизонтальный канал разделяется на две части - малую правую и большую левую. Часть кирпичей, образующих канал и находящихся с левой его стороны, срезаются в верхней части наискосок (показано зеленой стрелкой).

На этом же ряду, в оставшийся замковый разъем над дверцей топки врезаются красный кирпич и ½ шамотного кирпича (показаны стрелками). 11-й ряд состоит из 54 красных и 9 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичами перекрывается пространство под лежанкой. Ее размер увеличивается за счет сдвижения крайних кирпичей наружу на 30 мм, точные ее параметры приведены на схеме-порядовке. Продолжается выведение стенок топки, кирпичи в ней и дымоотводных каналах подрезаются наискосок - на топке сверху, на каналах снизу (показано соответственно желтыми и зелеными стрелками). 12-й ряд выкладывается из 49½ красных и 16 шамотных кирпичей. На этом ряду вторично перекрывается лежанка, также с увеличением ее в размерах - крайние кирпичи сдвигаются наружу на 30 мм.

Вдоль задней стенки печи формируются три вертикальных дымоходных канала. Средний и левый канал соединены снизу общим пространством, а правый объединяется с выходным каналом лежанки. Кирпичи, формирующие правый и средний канал срезаются наискосок снизу (показано желтыми стрелками).

В кирпичах, обрамляющих топочную камеру, вырезается паз - посадочное место для монтажа варочной панели (зеленые стрелки). Причем размеры каждой из сторон посадочного места должны быть больше самой плиты на 5 мм. На этом же ряду монтируется варочная панель 310×650 мм (показана стрелкой).

13-й ряд состоит 49 красных и 7 шамотных кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Лежанка перекрывается третьим слоем кирпича, и ее размеры возвращаются к первоначальным.

Для этого кирпичи этого ряда сдвигаются внутрь. На схеме можно хорошо рассмотреть формирующиеся вертикальные каналы - основной, расположенный с левой стороны варочной панели и три, находящиеся вдоль задней стенки. 14-й ряд выкладывается из 16 красных и 4 шамотных кирпичей. С этого ряда возводится только печь, так как кладка лежанки уже полностью закончена. В заднюю стенку печи укладываются две половинки кирпича, которые должны выступать за пределы кладки на 25 мм (показаны стрелками). Они нужны для того, чтобы их можно будет извлечь для прочистки каналов.

15-й ряд состоит из 14½ и 3 шамотных кирпичей. При его выкладывании, над ниже установленными половинками кирпичей устанавливаются такие же половинки кирпича (показаны стрелками).

16-й ряд выкладывается в соответствии со схемой, и состоит из 15 красных и 3 шамотных кирпичей. 17-й ряд также выводится по представленной схеме, из 14½ красных и 3 шамотных кирпичей. 18-й ряд состоит из 14 красных и 2½ шамотных кирпичей. В левой стенке варочной камеры делается проход (показан стрелкой), куда будет установлена дверца вентиляции варочной камеры, которую открывают во время приготовления пищи. Далее, на этом же ряду в оставленный вентиляционный проход устанавливается дверца 70×130 мм (показано желтой стрелкой).

Затем, на стенки варочной камеры для ее перекрытия укладывается стальная полоса 50×5×735 (зеленая стрелка), а на их край - уголок 50х50х5х735 мм (голубая стрелка). 19-й ряд, состоит из 16 ½ красных и 3 шамотных кирпичей.

На этом этапе кирпичом перекрывается фасадная часть варочной камеры. Кирпич укладывается на стальную полосу и уголок. Далее, на этом же ряду варочная камера перекрывается полностью листом кровельного железа 360×375 мм (показана желтой стрелкой), сверху которого укладываются пять стальных полос 50×5×360 мм (зеленые стрелки).

Металлический лист придает потолку варочной камере окультуренный внешний вид. 20-й ряд состоит из 20½ красных и 5 шамотных кирпичей. Ими полностью перекрывается варочная камера, а на основном дымоходном канале в кирпичах вырезается посадочное место (показано стрелкой) для монтажа задвижки «летнего» хода. Далее, на этом же ряду на посадочное место устанавливается сама задвижка 130×250 мм (показана стрелкой). 21-й ряд, его кладка предполагает использование 21 красного и 5 шамотных кирпичей. Выкладывается ряд по схеме. Кирпичи, обрамляющие левый вертикальный канал со стороны основного дымоотводного канала в верхней части срезаются наискосок (показано желтой стрелкой).

Кирпич, укладываемый между средним и правым вертикальными каналами, с двух сторон срезается наискосок (зеленая стрелка). 22-й ряд состоит из 17 красных кирпичей. При выкладывании этого ряда происходит объединение левого и основного, а также среднего и правого каналов. Идет формирование двух сушильных камер. В задней стенке большой сушильной камеры и задней стенке объединенных основного и левого каналов устанавливаются по половинке кирпича, которые могут быть изъяты при необходимости очистки каналов (показаны стрелками). 23-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей.

Для перекрытия области левого вертикального канала, над ним укладываются три стальные полосы 50×5×360 мм (показаны стрелками). 24-й ряд выкладывается из 20 ½ красных кирпичей. На этом этапе производится перекрытие кирпичами левого вертикального канала, оставляется только отверстие размером 130х260 мм, для основного дымоходного канала. Кирпичи, которые образуют заднюю стенку основного дымоходного канала, снизу подрезаются наискосок (показано желтой стрелкой). На фасадную часть сушильной камеры укладываются две стальные полосы 50×5×360 мм (зеленые стрелки). 25-й ряд состоит из 30 красных кирпичей. На этом этапе идет перекрытие правого и среднего вертикальных каналов, а также фасадной части большой и всей малой камеры.

Затем открытое пространство большой сушильной камеры перекрывается двумя стальными полосами 50×5×360 мм (показаны стрелками). Кирпичи в кладке боковых и фасадной сторон печи выдвигаются вперед на 30 мм.

На чертеже указаны размеры, которые должны получиться в результате этого смещения. 26-й ряд выкладывается из 31½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается полностью весь верх печи, кроме отверстия для основного дымоотводного канала. Этот ряд продолжает расширение предыдущего, то есть на нем также фасадная и части боковых сторон выступают наружу еще на 30 мм каждая. Все размеры выступов указаны на чертеже-порядовке.

27-й ряд состоит из 26 красных кирпичей. На этом этапе размер прямоугольной плоскости возвращается к первоначальному, то есть кирпичи сдвигаются от края, согласно указанным на схеме размерам. 28-й ряд выкладывается из 5 красных кирпичей, и является основанием насадной трубы. С внутренних краев на кирпичах делаются вырезы (показаны желтой стрелкой) для посадочного места дымоходной задвижки 130×250 мм. После этого устанавливается сама задвижка (зеленая стрелка). 29-й ряд состоит также из 5 красных кирпичей, и является вторым рядом насадной трубы.

Далее уже идет дальнейшая кладка дымохода. Если прислушаться ко всем рекомендациям и досконально следовать схеме-порядовке, эту печь, имеющую достаточно несложную конструкцию каналов и отделов, вполне под силу возвести даже начинающему печнику. Главное в этой работе – не торопиться, и точно выполнять конфигурацию каждого из рядов. В качестве «бонуса» — видеосюжет с описанием процесса кладки компактной кирпичной печки для дачи. Видео: как сложить компактную кирпичную печь для дачи.

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:. ширина основания — 51 см;.

длина основания (глубина) — 89 см;. высота — 238 см. Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:. топочная камера;. поддувало;. дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки ( чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:. 260 штук кирпича керамического;. 130 штук шамотного кирпича;.

колосник (40х23 см);. топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;.

2 дверцы для прочистных отверстий ( 20х40 см);. металлический предтопочный лист (50х70 см);.

два листа рубероида размером 60х100 мм;. песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь. Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение.

Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров. Устройство имеет следующие размеры:. длина основания (глубина) — 64 см;. ширина основания — 51 см;.

высота — 215 см. Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:. поддувало;.

топочная камера;. дымовые каналы, ведущие в дымоход;.

варочный настил;. ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:. 222 штуки керамического кирпича;.

колосник (40х25 см);. дверца для топки ( 20х20 см);. дверца для поддувала ( 14х14 см);.

варочный настил (35х38 см);. металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;. железный предтопочный лист (50х70 см);. две дверцы для прочистных отверстий ( 20х14 см);. две задвижки;.

кусок плоского шифера;. уголок стальной;. глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки. Выбор проекта В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей. Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки.

Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:. площадь отапливаемого помещения;. количество обогреваемых комнат;. температуру воздуха в зимнее время;. частоту использования отопительного сооружения;.

назначение мини-печи;. опыт печного строительства и ремонта;. материальные затраты. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки. Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом.

Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки. Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

Мини Печи Отзывы

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью. Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта, равномерной окраски, без сколов и трещин. Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов. Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:. шпатели: широкий и узкий:. мастерок;.

расшивки для формирования красивых швов;. кельма;. молоток печника с плоским обушком и киркой;. киянка;. уровень длинный строительный;. отвес строительный;.

Кирпичная Мини-печь Финский Вариант

деревянный брус для каркаса;. нити, леска, мел для разметки основания;. болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;.

правило алюминиевое. Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше.

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме. Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги:. раскопка котлована глубиной 50—70 см;.

утрамбовка грунта в котловане;. укладка в котлован слоя щебня ( 20—25 см);. укладка в котлован песка ( слой 15—20 см);. утрамбовка песка и щебня;.

гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;. установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см;. заливка бетона и уплотнение его вибробуром;. укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции. Порядовка кладки Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:. 1 и 2 ряды. Сплошная кладка.

Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы.

Выкладывается уступ для колосниковой решетки. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил. 12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.

Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки). Закрепление дверцы.

19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме. Выкладывание ниши для духовки. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона.

Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу. 24—27 ряды.

Вокруг духовки возводят кирпичную кладку. Установка второй дверцы для очистки дымового канала. Установка задвижки над дымовым каналом. Кладка по выбранной схеме. Установка второй задвижки над дымовым каналом.

Завершение кладки. Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы. Она может быть кирпичной или металлической. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом. Проблемы при строительстве мини-печи своими руками Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:.

Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам. Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.

Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить. Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.